Садовые беседки | . ? | . ?

Садовые беседки

Беседками называются легкие парковые сооружения для тихого отдыха посетителей садово-паркового объекта.

Встречаются разные формы беседок; наиболее распространенные: в виде круга, квадрата, шести– или восьмиугольника с четырьмя или шестью колоннами и куполообразным завершением (). Эти беседки – миниатюрные копии ротонд, и они пользуются наибольшим успехом у индивидуальных застройщиков.


Садовые беседки
Садовые беседки
Садовые беседки
Садовые беседки
Садовые беседки

Различные виды простых беседок


Благодаря беседкам сад превращается в полноценное место отдыха. Строят беседки в самом живописном и уютном уголке участка. Довольно часто их соединяют с площадками барбекю, жаровнями и мангалами, превращая на все лето в гостиную.

Место для беседок выбирают с красивым видовым обзором пейзажа – на крутых берегах рек, озер, прудов, на высоких уступах у водопадов или тихих, тенистых укромных парковых уголках, умело соединяя архитектурную форму беседки с природной средой и усиливая выразительность окружающего ландшафта.

В лесопарках беседки могут сооружаться из подручного материала: бревен, досок, жердей, крышечной «дранки».

В последнее время часто встречаются беседки, изготовленные из сборных железобетонных элементов размером 3,5 × 3,5 м и 5 × 5 м при высоте 2,5–3 м. Такие беседки сравнительно дешевы, гигиеничны и долговечны. Цвет отдельных частей беседок такой же, как и оград.

Спрос на беседки высокий, и многие фирмы предлагают готовые сооружения, которые нужно только собрать. Но стоимость их столь высока, что для людей среднего достатка разумнее самим построить беседку, тем более, что сделать это совсем не сложно.

Проектирование беседки. Проектирование беседки – процесс творческий, требующий художественного вкуса. Беседка – яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должны сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля ее покрытия или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.

Важно четко определить назначение беседки и время года, в которое она будет использоваться. Самая практичная беседка – со съемными рамами: летом она открытая, а с наступлением похолодания ее легко утеплить, достаточно лишь вставить рамы. Летом в проемы вставляют решетчатые экраны, создавая опору для цветущих однолетников.

Но возможен и другой вариант: проемы-решетки делают постоянными, а растения, которые вьются по этим решеткам, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень практично и красиво. Кроме того, растениям гораздо легче зимовать в таких условиях. Например, плющ обыкновенный не особенно любит морозы, и если зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, это убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда придет пора снять рамы, беседка уже будет увита зеленью, хотя листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно большая и есть возможность ее обогрева (сохранения температуры не ниже 8–10°С), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.

Что касается украшения беседки, то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее украшение – это форма самой беседки, ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерные украшения на беседке будут производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. К беседке ведет тропинка или дорожка. Возле беседки или под ее крышей можно разместить светильник. Их может быть несколько – снаружи и внутри.

Сегодня популярны беседки деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные или круглые. Количество граней зависит от величины беседки: чем больше ее размер, тем больше граней. То же касается и уклона крыши: чем больше беседка, тем меньше уклон. Однако он должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.

Крыша на беседке может быть двух– или трехъярусная, выпуклая, вогнутая или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».

Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Можно использовать ту, которая осталась от строительства. Металлочерепица и ее обрезки также подойдут. Только в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохлады под железной кровлей не будет.

Крышу покрывают любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.

Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, она больше подойдет для летней кухни или бани. Столбы беседки могут быть круглого или прямоугольного сечения, снаружи их обшивают доской.

Если беседка примыкает к дому, то она вполне может использоваться как оранжерея зимой и как кухня летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и можно отдыхать там круглый год.

Кованые беседки дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой или перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах и скамейками с кованными стойками, беседки такого типа придадут красоту и солидность всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.

Рубленые беседки из строганого бревна уместны не только в случае, если дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса или в окружении хвойных на участке. Чтобы придать композиции законченность, ландшафт можно дополнить рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтан или клумбу можно также сделать в виде сруба.


Постройка беседки. Строительство беседки любого типа начинают со строительства фундамента или установки опорных столбов. Если крыша беседки тяжелая (кирпичная, каркасная, крытая черепицей), то фундамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанавливают только деревянные беседки с относительно легкой крышей.

Площадка, на которую опираются столбы, должна быть в строго горизонтальной плоскости, а середину желательно сделать слегка выпуклой, чтобы не затекала вода. При установке деревянных опорных столбов готовят яму, укладывают на ее дно камни или кирпич, обворачивают торец столба любым гидроизоляционным материалом (можно обжечь его или покрыть битумом). Таким способом торец столба предохраняют от гниения. Особое внимание нужно обратить на качество древесины, поскольку беседка – сооружение, которое подвергается активному воздействию внешней среды. Все детали беседки обрабатывают антисептиком. Древесина, из которой строится беседка, должна быть просушена и обработана. Только в таком случае беседка на долгое время сохранит свой декоративный вид.

Специальная обработка древесины является единственным способом продления срока службы деревянных изделий. При помощи пропитки древесину защищают от разрушающих ее грибков, синевы и плесени. Значительно снижается способность древесины впитывать влагу, она приобретает водоотталкивающие свойства, уменьшается вероятность образования трещин и качество поверхности сохраняется надолго. Бесцветное пропитывающее вещество глубоко проникает в поверхность, особенно в торцы деревянных изделий (например, столбов).

Структура дерева сохраняется, а торцы деревянных деталей обретают длительную и надежную защиту.

Существует огромное количество составов, пригодных для обработки древесины («Пинотекс», «Тикурилла» и др.). Отечественные производители предлагают большой выбор составов, которые по своему качеству не уступают зарубежным аналогам.

Для окончательной отделки изделий применяют кроющие краски, тонирующие составы и составы, выявляющие текстуру дерева.

После обработки древесины строят основу под полы. Это можно сделать, уложив лаги и грубый дощатый черновой пол, но можно сделать полы из каменных плит, кирпича, обломков различных плит и других материалов.

В случае укладки дощатых полов лаги укладывают на бетонное основание, под рубероид или другой гидроизоляционный материал. Сами доски пола прибивают неплотно, используя обрезную доску не тоньше 20 мм.

Если пол беседки выкладывают плитами, кирпичом или тротуарной плиткой, на бетонное основание насыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают ее и кладут покрытие. После этого его выравнивают катком так, чтобы середина пола была приподнята.

Когда пол будет уложен, сверху насыпают песчано-цементную смесь (1:1) и разравнивают ее таким образом, чтобы она заполнила все щели в покрытии. Осталось осторожно, в несколько приемов, увлажнить эту смесь, чтобы все покрытие превратилось в сплошное.

Этот способ укладки покрытий с успехом применяется для строительства в саду дорожек из любого материала.

При создания плитки для пола необходимо помнить, что она не должна быть скользкой.

После устройства такого покрытия основание должно схватиться в течение 5–7 дней (в зависимости от погоды и марки цемента). Не следует пользоваться растворами для укладки плитки – они слишком долговечны для таких сооружений, как беседка. При строительстве же летней кухни или бани применение таких смесей оправдано и даже желательно.

После этого можно приступать к установке стропил на столбы в соответствии с проектом крыши. Стропила крепят на анкеры или гвозди, иногда используют специальные профили, уголки и другие крепежные детали.


Деревянные срубы. Рубленые (бревенчатые) стены беседок изготавливают из круглого леса хвойных и лиственных пород. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом; нижний венец в срубе называют окладным.

Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен, если беседка будет утепляться. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу.

Угловое соединение в лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором делают лапу. Бревна не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают, нижние венцы антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого сруба ведут следующим образом: на фундамент кладут два слоя толя, а на него – доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Срубленный колодец, садовая мебель, в этом же стиле оформленная веранда – и усадьба приобретает специфический колорит.


Отделка деревянных беседок. Выделяют следующие основные группы отделки: прозрачную, непрозрачную, имитационную.

При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или еще более выявляющими текстуру древесины. Прозрачную отделку получают посредством лакирования, полирования, воскования и покрытия прозрачными пленками. При отделке лакированием используют лаки, имеющие в своем составе пленкообразующие вещества в органических растворителях, растворители и др.

Наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и мочевиноформальдегидные лаки, реже – масляные и спиртовые. Нитроцеллюлозные лаки хорошо сохнут, дают прозрачную, эластичную, прочную и достаточно атмосферостойкую пленку, которая хорошо шлифуется. Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют пленку с блестящей поверхностью, достаточно прозрачную. Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосферостойка, но недостаточно декоративна. Спиртовые лаки дают пленку с недостаточной прочностью, атмосферостойкостью, слабым блеском.

По степени блеска различают покрытия глянцевые, полуглянцевые и матовые. Лаковые покрытия по внешнему виду делятся на четыре класса, а по условиям эксплуатации – на восемь групп (в зависимости от устойчивости покрытий к атмосферным условиям, воде, температуре).

При непрозрачной отделке на поверхности древесины создается пленка, закрывающая ее цвет и текстуру. Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые, водоэмульсионные краски и эмали.

При окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, с меньшим количеством – полуглянцевые, а при окраске масляными красками – матовые покрытия.

Лакокрасочные покрытия беседок должны быть теплостойкими, т. е. не разрушаться при нагревании солнечными лучами или другими источниками тепла. Кроме того, такие покрытия должны быть эластичными, так как при изменении атмосферных условий они усыхают или набухают, вследствие чего образуются трещины, покрытия сморщиваются или отслаиваются.

Подготовка древесины к отделке состоит из столярной и отделочной частей.

Столярная подготовка включает в себя заделку сучков, трещин, удаление грязи, зачистку поверхности древесины и последующее шлифование. Сучки и трещины заделывают вручную или на станках. Трещины заделывают, вклеивая деревянные вставки, подобранные по размеру и породе, и зачищая поверхности. Небольшие трещины подмазывают и шпатлюют. Шлифованием выравнивают поверхность, а также устраняют дефекты окраски.

Шлифовать можно вручную, электрошлифовальными машинками или на шлифовальных ленточных станках. Плоские поверхности шлифуют гладкими и ровными деревянными брусками, обернутыми шлифовальной шкуркой, с угла на угол, а затем вдоль волокон. Поперек волокон шлифовать не рекомендуется, потому что на поверхности образуются глубокие царапины, которые трудно зачищаются. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой, затем среднезернистой, в заключение мелкозернистой шкуркой. Шлифуют, не прикладывая особых усилий, так как при сильном нажиме качество шлифования ухудшается. Перед окончанием шлифования с поверхности древесины ветошью снимают пыль, а затем смачивают ее водой для поднятия ворса: в таком состоянии он легко снимается шкуркой. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь.

При подготовке к прозрачной отделке поверхность древесины тщательно зачищают, отшлифовывают, обессмоливают, отбеливают, прогрунтовывают. Обессмоливают древесину хвойных пород, для чего ее поверхность промывают растворителем (скипидаром, бензолом) или протирают горячим 5%-ным раствором едкого натра – смола на поверхности омыляется, после чего ее смывают теплой водой или 2%-ным раствором соды.

Окраска придает древесине необходимый тон или цвет и применяется также для имитации древесины малоценных пород под древесину ценных пород. При прозрачной отделке окраска не должна изменять естественного цвета древесины.

Для заполнения пор и образования пленки, создающей условия для лучшей адгезии лака с древесиной, поверхности грунтуют. Грунтование делают под прозрачные и непрозрачные покрытия. Грунтовка представляет собой состав, образующий нижний слой покрытия, из раствора смол, нитроцеллюлозы и пластификаторов в смеси растворителей.

Последовательность технологических операций при подготовке изделий к окраске такая: очистка поверхностей, вырезка дефектов (сучков, засмолов) с расшивкой щелей, проолифка (огрунтовка), частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест, шлифование подмазанных мест, первая окраска, вторая окраска.

Столярные изделия, находящиеся снаружи и внутри помещений, окрашивают масляными, эмалевыми и эпоксидными красками.

На узкие поверхности (кромки) лаки, краски, эмали наносят ручниками – короткими круглыми щетинными кистями типа КР, на широкие поверхности – широкими плоскими кистями или малярными валиками. Вместо кистей можно использовать щетки, а также тампоны. Ватными тампонами наносят спиртовые лаки и полировочные жидкости, шерстяными – спиртовую политуру.

На сухую, очищенную от пыли поверхность древесины лак наносят равномерными слоями без потеков примерно 3–6 раз. Каждый слой лака до нанесения следующего нужно хорошо высушить. Изделие считается отделанным, если его поверхность имеет одинаковый и ровный блеск.


Крыши беседок и веранд. Крыши этих легких сооружений схожи по своей конструкции, поэтому их нет смысла описывать отдельно. Единственное отличие в том, что крыша веранды крепится к основному строению.

По столбам опор укладывают подстропильные брусья, которые должны быть антисептированы или осмолены и обернуты толем.

Укладывают их по уровню, выверяя по горизонтали.

Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде.

Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.

Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний – рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор в 20–30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50 × 50 мм применяют как основание под черепицу и волнистые листы из стеклопластика. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды. Набивая обрешетку на стропила, не стоит экономить на рейках. Поверх обрешетки желательно накрыть крышу толем или рубероидом, и только после этого приступать к укладке кровли. Мягкая черепица укладывается легко, а вот гонт смогут уложить те, у кого уже есть опыт.

Крыша беседки является главным элементом, определяющим ее стиль. Но подбирая материал для кровли, учитывают не только его внешний вид. Многие виды кровли можно использовать только на крышах с большим уклоном. Традиционно крыши беседок кроют гонтом (дощечкой). Крышу-пагоду можно накрыть тонкой доской, что гораздо удобнее и быстрее. Кроме того, крыша в форме колокольчика с такой кровлей смотрится более декоративно, чем с любым другим кровельным материалом.

У деревянной крыши есть несколько недостатков. Беседка имеет вполне привлекательный вид, но для его сохранения крышу нужно ежегодно заново пропитывать антисептиками или красить. Если этим пренебрегать, то в результате внешних воздействий дощечки темнеют, коробятся и крыша начинает протекать. В сухую погоду деревянная крыша пожароопасна, так как огнезащитные составы нужно обновлять каждые два года. Если же стилизованная под старину крыша является частью замысла, на ней можно вырастить мох или лишайник.

Прямо на крыше беседки можно сделать цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу делают с бортиком чуть выше субстрата, на котором размещают растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах через бортик выводят трубы.

Если сделать в беседке прозрачную кровлю, получится теплица или оранжерея. Однако минус подобной конструкции в том, что в жару там жарко и душно. Крышу у беседки частично можно накрыть прозрачным, а частично – цветным пластиком.

В наше время на рынке стройматериалов предлагают мягкую кровлю разных производителей, имеющую привлекательный внешний вид и ряд эксплуатационных отличий. Так, за счет гибкости кровельная плитка герметично прилегает к сложной поверхности, особенно если ее укладывают в теплую погоду под прямыми солнечными лучами. Нижняя плоскость плиток самоклеящаяся, резинобитумная, обладает термостабильными свойствами: слабо твердеет на холоде и не течет в жару. Преимущество современных битумных плиток в том, что плохо поддерживают горение.

С годами кровля становится только плотнее.


Перила и балясины. Перила, балясины и решетки на окнах могут быть использованы в строительстве беседок, веранд, террас, навесов и наружных лестниц.

Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка сквозная, то балясины могут быть частью ее конструкции. Такое решение выгодно, если отсутствует подходящая древесина для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде. В таком случае остается только выбрать сорт дерева и дизайн. Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной или обеих сторон. Сверху набивают поручни, забивая при этом гвозди снизу и также под углом.

Ограждение веранды или стенку беседки можно сделать из отдельных заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, при строительстве утепленной беседки или веранды стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.

В качестве элементов ограждения применяются также колья или тонкие бревна круглого или полукруглого сечения. Они могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет.

Дешевое ограждение для беседки или веранды можно построить, используя щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепят на щите, а щит прибивают горизонтальными связями к опорным столбам.

Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в таком стиле выполнено несколько элементов, ансамбль будет выглядеть легким ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями.

Утепление беседки или веранды. Самый простой способ утеплить беседку или веранду – сделать окна или съемные рамы, которые также можно укрепить стационарно. Использование двойных стекол и стеклопакетов уменьшает утечку тепла. Необходимо помнить, что при утепленнии конструкции следует позаботиться о вентиляции и герметизации, а в застекленной беседке очень важно избавиться от сырости. Можно оставить внизу узкие вентиляционные зазоры, но лучший современный способ – теплые полы. Необходимо прибить порог и вставить дверную коробку и двери. Формы оконных проемов могут быть различными. Желательно, чтобы они сочетались с окнами дома и формой самой беседки (). Если окна съемные, надо герметизировать щели. Если же окна стационарные, то щели закрываются наличниками снаружи и изнутри.


Садовые беседки

Различные формы рам


Вставить дверь также не составляет труда. По предварительно снятым размерам готовят дверную коробку, по размерам которой делают щитовую дверь: набивают доски на каркас с обеих сторон, устанавливают петли и запорное устройство любого типа. Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32–34 × 40 × 60 мм, которые соединяют в углах металлическими скрепками либо шипами (шкантами), облицовывают с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой, декоративной бумагой.

Щитовая дверь легкая, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, кроме того, она гигиенична и удобна в эксплуатации. На изготовление такой двери расходуется незначительное количество материалов преимущественно низких сортов.

До установки в проем поверхности оконных и наружных дверных блоков, примыкающие к стенам, обрабатывают антисептическими пастами с помощью гидро– или краскопультов. После установки оконную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом. Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верхнем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока.

Оконный блок ставят в проем свободно, после чего выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки будут плохо открываться и закрываться. До монтажа необходимо проверить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом – 5–8 мм, между дверями и полом в санузлах – 12 мм.

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии. Например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. Если стены оштукатурены, коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы наличник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в противоположный. Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями. После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить термоизоляционными материалами.

Для герметизации окон и дверей иногда применяют мастику-герметик из полиизобутиленстирола, которая хорошо сцепляется с поверхностью древесины.

При установке дверных коробок также нужно следить за тем, чтобы они не были перекошены. В проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гребень.

После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой или наличником. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами.