| page 11

Устройство печи-каменки

Устройство печи-каменки

деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

, двери и внутреннее оборудование

, двери и внутреннее оборудование

и двери в бане делаются меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так лучше удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Двери в бане можно сделать по-разному. Можно, например, сделать дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.

Уход за облицованной поверхностью

Уход за облицованной поверхностью

Уход за облицованной поверхностью начинается с момента завершения укладки плиток и фактически совпадает с заключительным этапом облицовочных работ. Следует помнить, что ходить, прислоняться, иными словами, оказывать на свежеоблицованную поверхность какое-либо механическое воздействие строго запрещается, вплоть до полного твердения подстила-ющего слоя.

По завершении укладки плиток всю лицевую сторону облицованной поверхности очистите от цементно-песчаного раствора, мастики или клея. Делать это нужно крайне осторожно, т. к. подстилающий слой к тому моменту будет еще недостаточно твердым. По истечении 2–3 дней со дня произведения облицовочных работ швы заполните пластичным раствором и поверхность также тщательно очистите.

Обнаружение и устранение дефектов облицованной поверхности

Обнаружение и устранение дефектов облицованной поверхности

В процессе эксплуатации на облицованной поверхности могут появиться различные дефекты, они могут быть как явными (трещины, вздутия, сильные загрязнения), так и скрытыми (всевозможные отслоения). Скрытые дефекты можно обнаружить простукиванием. Явные дефекты искать не нужно – они сами бросятся вам в глаза. При обнаружении дефектов необходимо их устранить, не дожидаясь, пока плитка упадет вам на голову или «уедет» из-под ног.

Отслоение плитки от растворной прослойки – причинами этого может быть применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества; перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устраните этот дефект следующим образом: вырубите растворную прослойку и вновь установите плитку, соблюдая всю технологию.

Облицовка пола

Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться – облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.

Облицовка пола способом прямой ряд

Начните укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения ().

Облицовка пола

Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6–7 – фризовые ряды


Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые нужно удалить после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на 1/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Облицовка простенков

Перед началом облицовки проверьте вертикальность внешнего угла с помощью отвеса и, если нужно, скорректируйте угол цементно-песчаным раствором. Горизонтальность рядов зафиксируйте причальным шнуром (как при облицовке стен). Укладку ведите параллельными рядами снизу вверх. При облицовке выступающих углов предпочтительнее использовать фасонные угловые детали.